As entranhas da montanha e os girassóis de Van Gogh

A montanha tem entranhas de gasóleo que não maculam a brancura exterior. Por fora, a paisagem não deixa adivinhar a vida fumarenta que os Andes carregam dentro. Só o orifício de sombra no dorso, onde, de tempos a tempos, se escuta um ruído ampliado e dele brota um camião, deixa antever esse mundo interior. Na fronteira andina entre a Argentina e o Chile (chamada Passagem dos Libertadores), quase 3200 metros acima do nível do mar, a cordilheira gera camiões e a paisagem deslumbra.
O cheiro à boca do túnel tem pouco de agradável. Os odores dos múltiplos veículos mesclam-se com o ar pesado da altitude e torna-se necessário caminhar uns metros para ter de novo a montanha no enquadramento e a perfuração negra como pormenor. Não fossem esses traga-alcatrão ecoando desde o nada (o barulho surge minutos antes de poder escrutinar-se a máquina que o provoca) e o silêncio daria à cena dimensão mais profética.
Las Cuevas poderia ser uma aldeia, mas não passa de meia-dúzia de casas de comércio, algumas arruinadas por tempestades passadas, onde se vendem chávenas de chocolate quente para combater o frio. Última paragem da estrada que sobe as montanhas desde o vale de Mendoza, a 761 metros de altitude, onde se situa a capital da homónima província. Fundada em 1561 e assim chamada, diga-se, por sorte do então governador espanhol do Chile, García Hurtado de Mendoza.
A linha de caminho de ferro chega até aqui; os comboios, não. A via jaz abandonada. Incapaz de cumprir tarefa: ligar os dois países. Obra amaldiçoada. Contam: túneis solidificados num dia e estranhamente derrubados durante a noite; homens mortos sem explicação ou com alguma mas pouco credível; dores de cabeça impossíveis de solucionar. Isso, ou a mesma maleita que condenou o comboio como meio de transporte em toda a Argentina: a lógica neoliberal. Carlos Menem, Presidente da Argentina durante os anos 90, encarregou-se de privatizar todas as linhas ao redor de Buenos Aires; para as outras, sob o argumento da falta de rentabilidade, estava guardado o destino da oxidação.
Sem comboios, a via serve agora de estranha atracção desde a janela dos automóveis. Fascinante obra de engenharia bordando a cordilheira e o Rio Mendoza (depois de Punta de Vacas, à entrada do Parque Nacional do Aconcágua, passa a chamar-se Las Cuevas). Primeiro do lado direito, depois do esquerdo, voltando à direita para terminar à esquerda: apenas uma vez cortando o alcatrão da estrada nº7, principal ligação terrestre entre dois países de três mil quilómetros de fronteira comum e imensos conflitos ao longo da história.
Múltiplos túneis, sucessão imensa de postes de electricidade, anos de trabalho desperdiçados. Nem sequer a locomotiva, antes usada para transportar turistas, puxa agora qualquer vagão. A via, ferrugenta, segue aparentemente intacta em todo o seu trajecto. Somente os refúgios de alta montanha, onde se resguardavam os comboios em altura de tempestade, se encontram meio destruídos.
Pelo caminho, a paleta de cores abre-se num leque variado de castanhos e amarelos. Os níveis de precipitação são baixíssimos, principalmente no Inverno. No sopé, o clima é temperado e seco; na cordilheira, árido e frio. Encarregando-se o degelo do Verão de fornecer a água que não cai do céu de Mendoza. Imigrantes espanhóis e argentinos fizeram da região a principal produtora vitivinícola da Argentina. Para fazer jus ao mote da província: terra de sol e de vinho.
O Aconcágua, imponente nos seus 6952 metros de altura – montanha mais alta do Continente, “tecto das Américas” –, ergue-se como farol destas paragens. Uma das duas possíveis origens do nome vem da palavra composta em quechua: “Ackon-cahuac” (“sentinela de pedra”). Outra possibilidade poderá ser a expressão mapuche “Acon-hue”, traduzida como “aquele que vem do outro lado”. Destino favorito de muitos alpinistas de várias latitudes, apesar de opiniões avalizadas considerarem o vulcão Tupungato (segunda elevação mais alta da cordilheira com 6650 metros) como tecnicamente mais difícil de escalar, o Aconcágua foi “conquistado” pela primeira vez pelo italo-suiço Mathias Zurbriggen em 1897.
Mais recentemente, rezava o ano de 1985, membros do Club Andinista de Mendoza descobriram a 5300 metros de altitude uma múmia Inca em perfeito estado de conservação. Prova retumbante de que a montanha serviu de santuário fúnebre na época pré-colombina. E, já no ano 2000, uma expedição militar descobriu a mais de cinco mil metros, os restos de um avião Lancaster desaparecido em 1947 e com os corpos dos seus ocupantes ainda conservados pelo gelo.
A presença do império ameríndio faz-se sentir também mais abaixo, onde a Puente del Inca se encarrega de prolongar o mistério que as montanhas brancas garantem. Uma ponte em pedra natural ao lado de uma fonte de águas sulfurosas. O líquido quente brotando da terra só precisa de 48 horas para transformar em pedra qualquer objecto encontrado pelo caminho. Nas barracas de recordações vendem-se sapatos velhos, garrafas e latas usadas transformados em esculturas pós-modernas por acção da água. O amarelo deixado por esse estranho rio que altera a paisagem, de tão intenso, ganha o jogo das comparações com a neve brilhando ao Sol. Nem os girassóis de Van Gogh possuem cor tão visceral.